Islande, 3 août. En milieu de journée les webcams confirment que la crise sismique en cours, qui a commencé le 30 juillet, vient de déboucher sur une éruption. Des informations plus précises ne tardent pas: une fracture de 300 m s’est ouverte dans le vallon de Meradalir à un peu plus d’un kilomètre au nord du cratère de 2021 et le magma s’en échappe sur toute la longueur.

L’Islande en août en voyage de dernière minute!

Nombreux sont ceux qui, Islandais ou vacanciers ayant choisi l’Islande en ce mois d’août, partagent leurs images sur internet. Que faire en tant qu’amateur de volcans ? Pour l’instant on ne peut qu’alterner le visionnage des webcams du Langihryggur et du Langhóll. Discussions sur réseaux sociaux et par téléphone s’enchaînent. Durée probable de l’éruption: quelques heures, des semaines ou… des mois. L’été n’est pas la meilleure période pour des voyages impromptus: vols aériens et hôtels complets ou onéreux. Idem pour les locations de voiture.

Il faut bien se décider à un moment. Nous sommes finalement trois, Daniel, Fady et moi à préparer la « logistique » d’un voyage. Dépités par les disponibilités d’hébergement sur les plateformes en ligne nous appelons l’hôtel à Vogar où nous logions l’an dernier. Comme par miracle le propriétaire nous signale des annulations de dernière minute: nous retenons immédiatement deux chambres et j’achète les deux dernières places du vol du lundi soir. Fady s’envolera d’Amsterdam le lundi matin, réservera la voiture et partira en « éclaireur ».

Tributaires de la météo

Mardi 9 août. Nous sommes tous les trois en Islande. La tempête s’abat depuis la veille sur la région et l’accès au volcan est fermé. La police nous dissuade de nous y aventurer, et de toute façon on n’y voit rien! Les secours sont déjà assez occupés à secourir des touristes égarés et de plus mal équipés. Alors qu’une nouvelle vague de canicule s’abat sur la France, nous sommes sous une petite pluie bien froide. Maximum de 13 degrés en journée… C’est dur pour Fady qui entame son second jour bloqué par la météo… il se voit déjà reprendre l’avion du retour sans avoir aperçu la moindre incandescence. En attendant une accalmie annoncée pour les jours prochains nous visitons les solfatares de Seltún et la zone géothermale de Gunnuhver. Sous un ciel bien bas, l’ambiance est bien volcanique et n’a rien à voir avec celle de l’an dernier sous le soleil.

Ambiance volcanique à Gunnuhver…

En procession vers le volcan

Après deux jours de fermeture, l’accès au volcan est réouvert mercredi 10 et nous ne sommes de loin pas les seuls à vouloir en profiter! La police essaie de gérer la circulation et la montée en voiture de Grindavik jusqu’au parking demande une demi-heure en roulant au pas…

Nous voilà ensuite embarqués dans la procession quotidienne de milliers de pèlerins en quête de l’enfer volcanique.

La première partie du trajet se fait sur le chemin déjà tracé. Un terrain plat suivi d’une forte montée. La seconde moitié consiste à contourner l’ancien site volcanique du Fagradalsfjall par l’Ouest en traversant un plateau. Peu de descentes et montées, mais un sol composé de pierres et de tourbe. Chaque pas demande réflexion: poser le pied un peu vers la droite ou vers la gauche, sur le coin de tourbe ou le caillou proéminent ? Et ne pas oublier de scruter les autres randonneurs, ceux que l’on dépasse, ceux qui nous dépassent et ceux qui arrivent en sens inverse! Les autorités ont profité des derniers jours pour baliser les accès avec des poteaux et des engins de chantier commencent à niveler le chemin.

Après un peu moins de deux heures de marche, nous bifurquons plein Est et entamons une dernière descente vers la vallée de Meradalir. Seul un léger panache surmonte le site. Aucune fontaine n’est visible, impossible donc de s’arrêter en chemin en espérant voir le spectacle de loin. Quelques minutes encore et les fontaines incandescentes nous apparaissent enfin.

Depuis une colline un point de vue impeccable

Sur notre gauche, au Nord, la colline Langhóll et la webcam, devant nous le champ de lave de Meradalir encerclant les fontaines de lave avec la colline Meradalahnukar en arrière-plan. Sur notre droite une petite colline semble la mieux placée pour suivre l’activité volcanique mais des centaines de personnes y ont déjà pris place, comme dans les gradins d’un stade. La vue est imprenable, on surplombe la zone active. Nous n’avons pas la chance des randonneurs des premiers jours, le champ de lave ne permet plus une approche des fontaines et la fracture s’est réduite mais on ne se plaint pas, les yeux se régalent largement.

Ici il faut accepter également de partager le spectacle avec d’autres. Pour nombre d’Islandais c’est devenu la promenade familiale. Les enfants sont émerveillés devant un tel spectacle, cela doit sûrement changer des consoles vidéos et des séries TV en streaming!

C’est plus compliqué pour les vidéastes. Le souffle et les mugissements de l’enfer sont noyés dans les vrombissements des hélicoptères, des multiples drones et les discussions ou exclamations du public. Daniel et Fady se trouvent une place un peu isolée, où les discussions sur l’Etna d’un groupe de Siciliens installés près de nous ne finiront pas sur la bande-son!

Une coulée vers le Nord inquiète

Le volcan ne semble pas prêt de se calmer et la lave décide de couler vers le Nord. Je longe la coulée. J’y croise une volcanologue islandaise qui explique à ses deux étudiantes comment prélever des lambeaux de lave. Ce que l’on pourrait croire facile au premier abord est plutôt difficile. La lave visqueuse ne se laisse pas faire! Cette coulée qui commence à inquiéter les autorités si elle venait à déborder de la vallée Meradalir se calmera finalement.

Avec ce premier jour sur le volcan, nos doutes et craintes de ne rien voir ont disparu. Nous passons deux autres journées sur le site (vendredi 12 et dimanche 14 août) sans que la lassitude nous envahisse. La météo reste toujours aussi capricieuse, alterne soleil et pluie fine, avec des températures plutôt fraîches mais il suffit de descendre au pied de la colline pour profiter de la chaleur du champ de lave.

Une fracture en constante évolution

En quasi-permanence plusieurs petites coulées prennent la direction des anciens champs de lave au Sud. Elles sortent de notre champ de vision dès qu’elles abordent une première pente mais restent visibles sur la webcam du Langihryggur grâce à son zoom puissant.

Pendant ces trois séjours sur zone nous assistons également à plusieurs épanchements de lave; de façon soudaine, la lave envahit la surface d’une coulée précédente offrant des motifs incandescents variés, des bras de coulées s’en échappent, eux-mêmes se ramifiant dans des petits filets de lave tels des doigts.

Petit séjour touristique

Le 11 août, nous réservons un survol en hélicoptère mais il n’est prévu qu’en soirée. En attendant, nous passons la journée à parcourir les célèbres sites de Geysir,Gulfoss, Kerid et de la rivière Hvita.

Survol en hélicoptère

En soirée lors de notre survol en hélicoptère le temps est gris et pluvieux et la nuit approche. Images un peu ternes mais intéressantes tout de même. Avant de rentrer à Reykjavik le pilote fait un détour pour survoler le cratère du Fagrafalsfjall, actif l’année dernière.

Visite du tunnel de lave du Raufarholshellir

Second petit intermède touristique le 13 août avec la visite du tunnel de lave aménagé du Raufarholshellir, pas très loin de la capitale. Bien que la visite soit organisée et encadrée les quelques images rapportées sont sympas!

Entre notre observation du mercredi 10 et celle du dimanche 14 août, la morphologie du site a bien évolué. Les fontaines étaient parfaitement visibles le premier jour, une paroi ne se formant que du côté Est, donc derrière la bouche vu notre situation. En quelques jours à peine cette paroi se forme sur les autres flancs et un véritable cône s’édifie. Deux brèches importantes permettent encore aux flots de lave de s’évacuer. Les visiteurs suivants auront moins de chance!

Le soir du dimanche 14 août nous regagnons l’aéroport, contents de notre séjour. Un tel voyage est toujours un peu un coup de poker, on ne gagne pas à tous les coups. Pour ne parler que de l’Islande, en 2000 j’étais arrivé après l’éruption de l’Hekla, l’Eyjafjallajokull m’avait laissé sur ma faim en 2010 car sur place un peu tard également. 2021 avec le Fagradalsfjall et 2022 avec cette activité effusive dans la vallée de Meradalir ont sauvé la mise.

L’article Août 2022: Meradalir, la péninsule islandaise de Reykjanes reprend du service. est apparu en premier sur Pascal Blondé.

Retrouvez mes images volcaniques de Sumatra ici (et d’autres images du Marapi prises en 2009, 2014 et 2022).

De la maison de ma belle-famille, dans la campagne environnant Bukittinggi, le Marapi est parfaitement visible par beau temps. On ne résiste pas longtemps à l’envie d’y grimper même si actuellement on n’y repère aucun signe d’activité.

Montée entre racines et ravines.

L’ascension débute au pied d’un pylône de transmission radio sur le flanc ouest du volcan, lieu que l’on rejoint par une petite route depuis le village de Kotabaru (route Bukittinggi – Padang). En moto, il est possible de poursuivre le chemin plus haut jusqu’à des cabanes d’agriculteurs et de raccourcir d’autant le trajet. Il faut alors compter 4 à 5 heures de marche pour atteindre le sommet. Nous mettrons beaucoup plus de temps, trainant volontairement car mon guide craint le froid nocturne qui règne là-haut.

La majorité du trajet de déroule dans la forêt. On enjambe de nombreuses racines et on se faufile dans les petites ravines de terre, c’est fatiguant mais facilité par le temps sec. Je n’ose pas imaginer la situation par temps pluvieux!

Topologie sommitale complexe.

Au sommet, dès les premières lueurs du jour, la topologie apparaît complexe, la caldeira « Bancah » de 1400 mètres de large abritant plusieurs cratères alignés principalement sur un axe ENE-OSO. L’activité récente se situe du côté ouest. Je remarque deux petits cratères aux bords abruts, genre « pit cratères ».

La configuration actuelle résulte de 6 phases consécutives d’activité (source VolcanoLive.com):

• Formation du volcan « historique » avec éruptions à partir du cratère Bancah.
• Migration du site éruptif.
• Retour des éruptions sur le site primaire, accompagné d’émissions de lave et de coulées pyroclastiques.
• Formation du cratère Tuo.
• Formation du cratère Kebun Bungo.
• Migration du point d’éruption et formation des cratères Bongsu et Verbeek.

Un volcan sous surveillance.

De nos jours le Marapi est le volcan le plus actif de Sumatra. Les éruptions (une cinquantaine recensées depuis la fin du 18e siècle) se limitent à la zone sommitale.

Les retombées de cendres peuvent être conséquentes: le 12 mars 2000 une explosion est entendue à 25km et les cendres retombent à 350km au nord du volcan. En 2002, 250 explosions sont enregistrées et le panache atteint 2000 mètres. La dernière éruption date de 2004 avec un panache de 1000m.

A retenir aussi qu’en 1979, les fortes pluies déclenchèrent des lahars et glissements de terrain sur 20 km sur les flancs nord et est. On compta alors 80 victimes et 5 villages endommagés.

Le Marapi est sous surveillance depuis octobre 2006 dans le cadre d’un projet conjoint entre l’Indonésie et l’Italie. 4 séïsmomètres large bande 3 composantes sont installés et contrôlés depuis un observatoire construit à Bukittinggi.

Aujourd’hui, 23 septembre 2009, je suis bien loin de mes ascensions habituelles sur des volcans actifs. Seule une fumée peu imposante monte de temps à autre d’un des cratères principaux. J’ai beau faire le tour de la caldeira, il n’y a aucun autre signe d’activité. Ce n’est pas grave, car en tant que Minangkabau d’adoption je me devais de faire l’ascension! Je remarque la présence de deux petits lacs d’eau ou plutôt mares, dont je ne sais s’ils sont permanents ou non.

La météo est avec moi.

La chance est avec moi. Sumatra est très pluvieux; les premiers jours de mon arrivée, je n’ai même pas vu voir la base du Marapi depuis Giring-giring tant les nuages étaient bas. Passées les retrouvailles familliales de la fin du mois de Ramadan, le soleil se pointe et le Marapi s’offre enfin à moi. C’est parfait!

Aujourd’hui le ciel est limpide et aucun nuage ne vient perturber la vue sur 360° depuis la pointe sommitale (nommée  » Merpati « : la colombe). Au sud, je reconnais les villes proches de Bukittinggi et Padang Panjang (à ne pas confondre avec la ville de Padang à 70km de là), le lac Singkarak et même des volcans plus lointains: le Talang à 70 km et le Kerinci à 170 km, deux volcans qui – je l’espère – seront à mon programme un jour prochain.

Je quitte la région le samedi 25 septembre 2009 quelques jours donc avant le puissant séïsme qui a ébranlé la région le 30… Pas de nouvelles du volcan sur internet: il ne s’est pas réveillé à la suite des secousses.

Quelques images plus récentes des ascensions de 2014 et 2022…

Texte et photos: Pascal Blondé – Voyage effectué en Septembre 2009 mais j’y suis retourné en 2014 et 2022!

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Juin 2021. Le volcan islandais Fagradalsfjall est maintenant en éruption depuis plusieurs mois. Les fontaines de lave semblent avoir laissé place à des cascades et coulées. De plus, quelques jours avant notre départ, le belvédère situé en face de la bouche active s’est retrouvé encerclé par la lave et n’est donc plus accessible. Qu’allons-nous donc voir là-bas?

Pour un plus grand choix d’images, voir les portefolios:

• Péninsule de Reykjanes (volcan Fagradalsfjall, Blue Lagoon, Gunnuhver, Krysuvik, etc)
• Jökulsárlón et Diamond Beach
• Volcans et paysages (hors Reykjanes)
• Reykjavik, les couleurs sous la grisaille

Enfin le départ tant attendu!

André Laurenti, une connaissance, qui était d’ailleurs en Islande également en juin, détaille la naissance du volcan et la géologie de la région, dans son blog: https://volcanspro.azurseisme.com/islande-naissance-dun-volcan

Après plusieurs reports pour des raisons diverses (covid-19, prévisions météo, disponibilité des amis…) j’embarque enfin le 9 juin pour l’Islande accompagné de trois amis. Au programme le volcan, bien-sûr, mais nous avons laissé libre quelques journées pour visiter d’autres lieux ou retourner sur le volcan si besoin.

9 juin: après un vol Icelandair en Boeing 737 MAX suivi des formalités à l’arrivée, contrôle vaccin et/ou sérologie plus test PCR, nous nous installons à l’hôtel à Vogar. Les webcams montrent que l’activité volcanique n’a heureusement pas cessé. Tout va bien, idem pour les résultats PCR négatifs qui tombent par SMS.

Autour de l’hôtel des massifs de fleurs bleues se font remarquer. Ce sont des lupins mais, contrairement à ce que je pensais, ne sont pas du tout endémiques: https://www.courrierinternational.com/article/voyage-comment-lislande-est-devenue-violette.

10 juin: Du village de Vogar nous prenons la route de Grindavik sur la côte sud de la péninsule de Reykjanes. Petit déjeuner avec soupe de homard et bière locale. A côté, des devantures retracent l’épopée de la pêche à la morue.

On suit la file des randonneurs…

Il est 14h et nous partons enfin en direction du volcan par la route 427. Des parkings ont été aménagés pour absorber l’important flot de touristes! Ils sont payants mais cela permet à l’Islande de développer l’accueil et la sécurité du site. Des secouristes sont présents sur site tous les jours.

Direction le point de vue au sud de la vallée Geldingaladir en prenant le chemin ‘A’. Impossible de se perdre grâce au balisage et pratiquement il suffit de s’insérer dans la file montante!

La colline proche de la bouche active étant maintenant devenue un îlot entouré de lave, nous nous rabattons sur celle juste avant et en se décalant vers l’ouest la vue est dégagée. L’achat d’un doubleur de focale juste avant le départ m’est d’une grande utilité pour cadrer ‘serré’, mon optique 70-200 devant un précieux 140-400 mm.

Des cascades de lave impressionnantes

Le volcan crache régulièrement des torrents de lave impressionnants. Comme dans un stade, les spectateurs amassés sur la colline ne perdent pas une miette du show. Nous luttons contre la pluie fine et le vent violent, à l’affût du moment propice où les gaz s’estompent. Pour une première soirée nous sommes comblés. Nous discutons avec un groupe de passionnés venus avec Aventure et Volcans. C’est leur dernier jour sur le volcan.

Reykjavik: couleurs et graffitis

11 juin: En milieu de journée nous flânons dans Reykjavik, la capitale islandaise. Le temps est gris et il pleuvote encore. Les maisons sont peintes de couleurs vives et les graffitis artistiques fréquents.  De quoi donner des touches de couleurs agréables pour affronter les longues nuits d’hiver.

Nous rejoignons le volcan par la route montagneuse 42. Elle serpente et longe les lacs Graenavatn et Kleifarvatn, avec, entre les deux, les remarquables solfatares de Seltún (volcan de Krýsuvík). On est loin de l’activité volcanique qui nous a amené dans ce pays mais les paysages et solfatares sont toujours intéressants à admirer.

Un vent de folie

Le vent est violent et n’augure rien de bon pour l’observation du Fagradalsfjall. La montée se fait avec un vent de face qui décoiffe! Sans aucun doute plus de 100 Km/h. La descente vent dans le dos est franchement dangereuse, nous poussant en avant là où on devrait faire attention à chaque pas. D’ailleurs nous seront peu nombreux au sommet et de cette journée je ne rapporte que quelques vues de l’avancée de la lave dans la vallée Geldingadalir et des traces du débordement de la lave de la vallée sans nom vers la vallée Nátthagi d’il y a quelques semaines.

Géothermie et solfatares et retour au volcan

12 juin: Quitte à rendre visite au volcan Fagradalasfjall autant ne pas oublier les autres sites de la péninsule de Reykjanes. Pour nous aujourd’hui c’est un court arrêt à Brimketill qui offre deux bassins ouverts dans la falaise du bord de mer, le cap Reykjanesti – phare et champ de lupins – et son sol qui se fissure sous forme d’orgues basaltiques.

Le site géothermal de Gunnuhver, tout proche, vaut le détour. La zone touristique propose d’approcher de gros panaches de vapeur, mais ne pas hésiter à rejoindre l’usine géothermale et son lac d’un blanc-bleu laiteux. Les solfatares sont photogéniques mais attention à ne pas s’y brûler les jambes!

De retour sur le volcan en fin d’après-midi nous retrouvons la coulée de lave au sud de la vallée Geldingadalir. Le front de lave avance, se fissure, des boudins incandescents en surgissent, s’aplatissent, se tortillent, telle la crème s’échappant d’un gateau chocolat. Il faudra sans doute plusieurs jours avant que ce col menant à la colline soit atteint par la lave. En attendant ça permet aussi de se réchauffer et d’oublier le froid humide qui règne ici. Encore quelques heures passées à contempler les cascades de lave depuis notre belvédère. Courte nuit de repos à l’hôtel.

Débordement et importante coulée vers Nátthagi

13 juin: Pas de randonnée sur le volcan en ce début de journée mais une promenade dans les rues de la capitale comme trois jours plus tôt.

Retour sur le site volcanique dès 19h car la nuit précédente la situation a totalement changé sans prévenir. Les secouristes sont présents, comme maintenant tous les jours depuis le début de l’éruption.

La lave déborde à présent du col menant à la colline où se trouvait notre point d’observation et descend rapidement vers la vallée Nátthagi, contredisant mon avis de la veille. Du fond de la vallée Nátthagi nous remontons la coulée sur son flanc sud. La pente et le trajet sinueux permet d’avoir une vision parfaite de la coulée.  Cette soirée-là, nous croisons encore des connaissances: un groupe de passionnés (dont André Laurenti) voyageant avec 80 Jours Voyage et accompagnés par Sylvain Chermette et le volcanologue Jacques-Marie Bardintzeff, ainsi que des membres de la SVG (Société Volcanologique de Genève).

Point de vue au sommet du Langihryggur, 4G, webcam

14 juin: On retrouve justement le groupe de 80 Jours Voyage, le lendemain en montant au sommet du Langihryggur à l’est du massif. Un relais de téléphonie y a été déployé (ah la 4G et les sessions whatsapp en direct du volcan!!!) ainsi qu’une webcam consultée par nombre d’internautes. D’ailleurs, même à l’hôtel, c’est ce que nous prenons comme programme TV favori dès le réveil!

Baignade au Blue Lagoon

Nous terminons la journée au fameux Blue Lagoon, décrié par certains. Malgré son développement le site reste typique d’une région volcanique avec son lac enserré dans un écrin de laves sombres.

Apres le feu… la glace

15 et 16 juin: Deux journées de pause dans notre périple volcanique. Direction la glace, avec beaucoup de kilomètres pour rejoindre le pied du glacier Vatnajökull. Météo franchement mauvaise avec une vraie tempête mais on fait avec. Des images sympas tout de même de Jökulsárlón et de la plage de sable noire de Diamond Beach. Bon c’est fait « à la-va-vite »….

La lave avance dans Nátthagi, offrant de belles sorties

17 et 18 juin: Encore deux matinées dans la vallée de Nátthagi avec des belles sorties de lave aux formes variées. Il est temps de rentrer en France, départ matinal le 19 juin, mais on garde un oeil sur le volcan!

Texte et photos: Pascal Blondé – Voyage effectué en juin 2021.

L’article Juin 2021: un chaud et froid en Islande est apparu en premier sur Pascal Blondé.

Novembre 2019. Depuis quelques mois je trouve sur internet des retours signalant une activité certaine du volcan Sangeang Api, accompagnés de belles images d’éruptions. J’étais passé au pied de ce monstre lors d’un voyage à Komodo en 2001 sans le gravir. Décision est prise de m’y rendre. Avec 3 amis nous demandons au Tour-Operator Aventure et Volcans de nous préparer un voyage à la carte en le complétant avec un petit séjour sur l’Anak Krakatau, histoire de voir ce qui s’y passe près d’un an après son effondrement.

[Les photos de mes séjours au Krakatau sont ici…] (images récentes à la fin),
et celle du [Sangeang Api ici].

Bali > Sumbawa, notre but se rapproche

De Bali, nous rejoignons en avion l’île de Sumbawa. Le temps clair nous permet de repérer au passage le cratère de l’Agung, au départ de Bali, ainsi que la caldeira du Tambora. Le Sangeang Api est une « île volcan »située au nord-est de Sumbawa.

17 novembre 2019: nous atterrissons à Bima, la principale ville de Sumbawa. Roby qui sera notre guide pour cette partie du voyage nous y attend et a préparé toute la logistique. De là, il faut tout d’abord rejoindre en voiture le village de Sangeang. Le volcan est bien visible, juste en face, séparé par un bras de mer de moins d’une dizaine de kilomètres. Les autorisations d’accès sont obtenues auprès du chef du village et les bagages préparés avec soin. Nous mangeons chez l’habitant.

Embarquement sur un petit bateau de pêcheurs. Un navire traditionnel tout en bois nettement plus imposant est en construction sur la côte. Mais nos regards se tournent vers pulau Sangeang, l’ile Sangeang.

Nous longeons la côte, embarquant ou débarquant quelques habitants, avant d’arriver au hameau de pêcheurs d’où commencera l’ascension. Bardés de nos chaussures de marche et de nos sacs nous sommes la source d’amusement des enfants qui ne doivent pas voir très souvent des occidentaux.

Première courte étape en fin d’après-midi

L’ascension démarre donc de la plage, altitude « 0 », en fin d’après-midi. Nous traversons des plantations d’anacardiers, l’arbre qui donne les fameuses noix de cajou. Un peu difficile d’être adroit avec nos grosses chaussures de marche rigides lorsqu’il s’agit d’enjamber les clôtures! Une heure et vingt minutes plus tard, arrêt pour la nuit. Nous sommes à 140 mètres d’altitude. D’ici la vue est dégagée sur le volcan et nous nous rendons mieux compte de ce qui nous attend demain matin.

Une ascension difficile, le volcan se mérite!

18 novembre, 7h30, départ de la « véritable » ascension.

Le chemin passe à travers des « hautes herbes » récemment brûlées. La pente se raidit rapidement. La végétation finit par disparaître et laisse la place à la cendre meuble. Deux pas en avant et on redescend d’un… Progresser sur un tel sol n’est pas une sinécure surtout que le soleil tape de plus en plus fort. Nous ne forçons pas du tout sur le rythme et c’est seulement vers 14h20 que nous arrivons à un col séparant le cratère actif d’un ancien sommet sur le flanc duquel nous camperons.

Nous sommes à 1530 mètres d’altitude. Les tentes sont montées. Nous avons prévus de rester ici jusqu’au surlendemain matin. Les éruptions ne sont pas forcément régulières et la météo peut contrecarrer le spectacle, autant prévoir large.

Rien à dire pour l’instant: le « programme » est sans faille. Comme nous l’espérions, le volcan nous gratifie de nombreuses éruptions. La nuit tombe et le spectacle est encore plus beau. Mes deux boîtiers photos en batterie sur trépied, je double les vues avec champ large et vue rapprochée. Je monte en sensibilité pour capter le féerique ciel étoilé. Tiens, j’ai oublié de mettre à l’heure locale un de mes boîtiers… pas sérieux et embêtant pour le classement!

Quelques passages nuageux nous font craindre le pire mais le vent disperse les nuages rapidement. Somnolant une partie de la nuit, un déclencheur dans chaque main, j’appuie promptement à chaque bruit d’éruptions. Il y a du « déchet » mais aussi quelques splendides vues.

Le jour se lève sur le Sangeang Api

5 heures du mat… 19 novembre. La lumière matinale embrasse le volcan mais l’incandescence est encore bien visible lors des éruptions. Encore quelques images ratées malheureusement mais mes yeux en profitent. Je vous rassure, globalement au niveau photo c’est plutôt bien!

La journée s’annonce chaude et sans nuage. Nous continuons à observer le Sangeang Api depuis un promontoire. A même pas 2 minutes du campement on « récupère » la 4G sur son smartphone et on peut faire profiter (ou rendre envieux) ses amis…

17h, le soleil est maintenant plus bas sur l’horizon. Météo parfaite.

Le petit matin n’est pas en reste et parachève le spectacle.

Dernier regard en direction du sommet et petite « réparation » d’une des paires de chaussures qui n’a pas résisté à l’abrasion de la cendre avant d’entamer la descente.

On se désaltère en buvant l’eau d’une branche chargée en nutriments.

20 novembre, 13h heures locales. Nous sommes de retour au village côtier, les enfants s’amusent. Un brin de toilette pour notre part et nous quittons l’île de Sangeang.

Une bonne logistique, un accueil sympathique des habitants, une météo parfaite et un volcan en forme. La première partie du voyage est une réussite. Ce n’est pas encore le retour à la maison… direction l’Anak Krakatau 1500 kilomètres plus à l’ouest.

Retour sur l’Anak Krakatau effondré

Après une nuit de repos dans un petit hôtel calme de Bima, une journée de transfert entre Sumbawa, Bali et l’aéroport de Jakarta, nous enchaînons avec une seconde nuit d’hôtel à Carita sur la côte ouest de Java. Notre guide pour cette partie du voyage est Bambang que je connais déjà d’un précédent voyage.

Le lendemain matin, lundi 22 novembre, nous approchons du Krakatau. L’île de Krakatau Kecil – également connue sous les noms de Panjang et Lang – ravagée par la vague géante du tsunami, n’a toujours pas retrouvé sa verdure.

Comme d’habitude nous tournons autour de l’Anak Krakatau pour évaluer la situation et le danger avant tout débarquement.

Notre campement est installé au nord de l’Anak Krakatau, là où des « plages » se sont formées, contrairement à la côte est plus abrupte.

En cette première demi-journée sur le Krakatau, nous progressons rapidement en direction des crêtes et nous installons sur la crête sud. Des panaches noirs rompent de temps à autre la surface faussement calme du lac sans aucun signe avant-coureur.

Approcher le lac n’est pas sans risque, nous ne nous y attardons pas et y remplissons rapidement une bouteille. Il y a moins d’un an à son emplacement se trouvait encore un cône volcanique de plus de 300 mètres d’altitude!

La patience récompensée

La journée suivante – 23 novembre – est mise à profit pour contourner complètement le cratère occupé par le lac. Des crêtes nord nous passons par la bande de terre séparant le lac de la mer. On y remarque des dépôts colorés allant du blanc au jaune.

Côté éruptions, il nous faut de la patience. Ce n’est qu’au bout de 5 heures d’attente que le volcan nous gratifie enfin d’une éruption digne de ce nom. Rien à voir avec les « énormes » panaches dépassant largement le sommet que j’ai pu voir sur internet, mais mieux vaut ne pas être trop proche lorsque cela se produit!

Dernières heures sur l’île, ce matin du 24 novembre. Aller-retour rapide au sommet pour contempler le lac avant d’embarquer sur notre bateau qui nous attend dans la baie. Derrière nous, dans le soleil levant, la silhouette de Krakatau Kecil laisse parfaitement apparaître les arbres morts lors du tsunami.

Retour à Carita avec notre bateau rapide, naviguant entre imposants et dangereux cargos et frêles embarcations de pêche. Nuit de repos à l’hôtel. Après un séjour réussi au Sangeang Api, l’Anak krakatau nous a, à son tour, également comblé.

Le jour du départ est arrivé. En cours de route nous nous arrêtons au centre de surveillance du Krakatau à Pasauran au nord de Carita. Un chercheur japonais est en ce moment en mission ici pour tester un drone longue distance, capable de rallier l’Anak Krakatau depuis l’observatoire à une cinquantaine de kilomètres de distance, de surveiller l’édifice puis de revenir à son point de départ!

Dernier arrêt avant l’aéroport, à Anyer pour voir le monument marquant le point zéro de la route Anyer-Panakuran, au pied du phare de Cikoneng, dont l’original a été détruit par le tsunami de 1883.

Texte et photos: Pascal Blondé – Voyage « Aventure et Volcans, à la carte » effectué en novembre 2019.

L’article Du Sangeang Api – le volcan qui me trottait dans la tête – à l’Anak Krakatau effondré. est apparu en premier sur Pascal Blondé.

[ Les photos de mes séjours au Krakatau sont ici…] Les images les plus récentes sont à la fin.

Les premiers pas.

Après une traversée en bateau assez agitée, nous approchons de l’Anak Krakatau. Depuis plusieurs jours il n’y plus d’éruption. C’est largement suffisant pour que Guy notre guide nous propose de débarquer. Vers 18h00 locales nous foulons le sol. Nous sommes sûrement les premiers. D’après mon GPS nous sommes en mer pour près de 45 mètres!

La montée.

Le lendemain matin vers 8h nous quittons le campement en entamons la montée. Il faut trouver un passage dans les nombreux barrancos qui parcourent maintenant les flancs est de l’Anak Krakatau. L’ascension devient plus simple dès que nous marchons sur les arrêtes de ces ravins. Le paysage me rappelle fortement la caldeira d’Ambrym.

Au sommet… à peine un peu plus de 143 mètres d’altitude.

La nouvelle arrête sommitale de l’Anak Krakatau correspond plus ou moins au bord de l’ancien cratère où nous nous installions pour observer le spectacle du cône en éruption (lorsque ce n’était pas trop dangereux…). Selon mon GPS embarqué dans mon téléphone nous serions au maximum à 172m d’altitude dans l’ellipsoïde WGS84 soit 143 mètres d’altitude rapporté au niveau de la mer (ce qui correspond bien à ma trace enregistrée qui donne 0 mètre sur ce qu’il reste de la plage).  Note du 20/2: Le 18 février le PVMBG a installé une nouvelle station sismo et mesuré l’altitude de l’Anak Krakatau à 155m.

Une fracture parcourt la surface de l’arête sommitale… Effondrement prochain possible?

Devant nous, à nos pieds, un lac de cratère a pris la place du cône disparu. Il est situé au niveau de la mer. Un rapide calcul basé sur les images satellites donne un diamètre voisin de 400 à 450 mètres. Une bande de terre présentant des signes d’activité fumerollienne le sépare de la mer sur laquelle une large trainée orangée apparait. A priori cette couleur serait due à l’interaction entre les cendres riches en fer et l’eau de mer.

Un regard rapide dans notre dos. Tout en bas un petit bateau blanc vient d’accoster sur l’île. Nous ne sommes plus seuls, mais les passagers ne montent pas jusqu’au sommet.

En milieu d’après-midi, nous prenons la décision de descendre dans cette ‘baie’ formée par les deux bras encerclant le lac. Nous constatons rapidement que cette zone nord de la baie est beaucoup moins tourmentée que le versant est de l’île et ses innombrables ravins. Par comparaison rejoindre la mer depuis le sommet est presque une promenade. Reste bien-sûr le danger d’une éruption qui pourrait être mortelle pour nous.

Nous restons là quelques temps à observer ce paysage qui n’existait pas il y a peu. Les forces de la nature ont eu raison d’un volcan de 330 mètres de haut. Il n’en reste rien d’autre qu’un paysage qui semblerait paisible et inchangé depuis longtemps!

Au courant de la journée, le sol se part d’une parure blanchâtre, sans doute des dépôts de gaz précipités par l’interaction avec l’humidité de l’air ambiant.

Tour de l’île.

Samedi 19 janvier. Avant de quitter la zone nous tournons autour du Krakatau. Côté est – là où s’étendaient une plage et une forêt – l’île s’est agrandie sur la mer de plusieurs dizaines de mètres et une imposante couche de cendre rend le paysage méconnaissable.

Approche de la côte ouest. Niché au coeur de l’anse nouvellement formée, le lac de cratère n’est pas visible au niveau de la mer, caché derrière un rideau de fumerolles. La mer prend une coloration orangée: phénomène chimique ou simplement particules en suspension?

Krakatau kecil ravagé, les rivages de Rakata disparus

A Rakata la fameuse plage a été engloutie et tout le long de sa côte nord le tsunami a arraché la végétation sur plusieurs mètres de haut. Krakatau Kecil n’est plus que désolation, toute trace de vie a disparu.

A Carita et Labuhan, les ravages du tsunami

L’effondrement du cône du Krakatau a provoqué un tsunami meurtrier sur les côtes sud de Sumatra et ouest de Java. A Labuhan, les dégâts sont importants. Un centre de secours et de collecte de dons a été ouvert dans une mosquée.

On nous emmène maintenant voir de nos propres yeux ce qu’il reste des maisons situées en bord de mer. Les murs de briques n’ont pas résisté aux assauts des trois vagues successives. Les survivants nous racontent comment ils ont vu mourir les membres de leur famille et leurs voisins.

En quittant Carita , le 20 janvier au matin, nous nous arrêtons une nouvelle fois pour nous rendre compte de la puissance du tsunami. Ces containers ont été balayés et transportés sur plusieurs mètres de part et d’autre de la route!

Texte et photos: Pascal Blondé – Voyage « Aventure et Volcans, spécial éruption » effectué en janvier 2019.

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[ Les photos de mes séjours au Krakatau sont ici…]

Les images les plus récentes sont à la fin.

Note: les images de cette page sont « clickables ».

Encore un séjour sur le Krakatau, mais toujours aussi intéressant. Mardi 17 juillet, installation à l’hôtel et délicieux dîner chez Mini avec au menu du poisson « kakap merah » et « kakap hitam », des crevettes, du crabe et des calamars. Le volcan n’a pas eu la mauvaise idée de se rendormir avant notre arrivée et la nuit est ponctuée des explosions pourtant distantes d’une cinquantaine de kilomètres. Les fenêtrent vibrent!

Mercredi matin, deux bateaux rapides nous mènent rapidement sur les lieux tant attendu.

En milieu de journée l’éclairage n’est pas très bon, mais il vaut mieux « assurer » comme on dit. Les explosions sont vraiment violentes, nous ressentons les effets du souffle dans nos oreilles. Explosions modérées alternent avec celles très puissantes qui envoient les bombes directement dans la mer. Spectacle fantastique!

Lorsque la lumière se fait plus belle en fin d’après-midi, l’Anak Krakatau se montre dans ses plus beaux atours. L’incandescence apparait: les énormes blocs rejetés par la bouche sont rouges, pas la peine d’attendre l’obscurité.

Notre bateau est bien proche des côtes de l’île et les bombes ne retombent pas très loin. Il vaut mieux ne pas s’attarder. Dernières images à la tombée de la nuit en poussant la sensibilité de mon appareil photo, car sur un bateau les poses longues sont impossibles.

Débarquement sur l’île du Krakatau, et camping sur la plage comme d’habitude pourrait-on dire. La forêt occulte le sommet et nous cache donc les éruptions mais le vacarne fréquent ne trompe pas, explosions et retombées de blocs se succèdent. Dès la sortie de la forêt le sol est jonché de bombes volcaniques récentes. Attention danger! S’approcher c’est jouer avec le feu. Le spectacle est là, véritable feu d’artifices provenant de l’enfer.

Un changement de taille sur la plage: les rangers du parc (le Krakatau est un parc national de Sumatra) ont maintenant leur petite habitation pour contrôler les allers et venues sur l’île. Sur un tronc d’arbre un calendrier a été gravé; tel un bagnard le ranger de faction peut décompter les jours restants avant de rentrer chez lui et de retrouver sa famille.

Le matin du jeudi 19 juillet nous révèle une surprise: deux puis trois varans rôdent près du campement à la recherche de nourriture et même d’eau fraiche. Les repousser n’est pas le sport le plus simple et le moins dangereux.

Retour sur le bateau pour prolonger les observations. Le volcan est un peu moins actif que la veille mais c’est une grande déception qui nous attend: une forte brume de chaleur envahie rapidement la caldeira. A part ça l’ambiance volcanique est toujours là.

L’île de Rakata est un des restes du volcan historique du Krakatau. Son flanc abrute révèle l’ancienne cheminée du volcan. Une plage de sable noir ne fait pas de doute sur son origine volcanique. Les resacs ont déposé des chapelets de petits blocs de pierre ponce.

En milieu d’après-midi nous partons rejoindre l’île de Rakata à 5 km de là, espérant que la brume se lève avec la fin de la journée. Au programme: baignade en attendant la fin de la journée. Ce n’est pas courant de contempler des éruptions en maillot de bain!

Nos marins sont aussi de fins cuisiniers! Excellente soupe de légumes et même des brochettes de poulet en attendant la nuit.

La brume s’est levée. Chaque éruption projette son lot de bombes qui retombent et roulent violemment sur les flancs de l’Anak Krakatau. Ici le son est « fortement en retard sur l’image » du à la distance. Les images sont splendides si ce n’est la difficulté à cadrer et à faire la mise au point.

Retour à Carita le vendredi 20 juillet en milieu de journée. Le soir comme on s’en doute… on remet le couvert chez Mini et sa fille Badriah pour une nouvelle soirée poissons, crevettes, crabes et calamars.

Le lendemain, il faut penser à rentrer en France. Nous quittons la région sans oublier de faire un arrêt au poste de surveillance du Krakatau, situé sur une petite colline dans le village de Pasauran non loin de Carita. Les sismographes confirment les nombreuses éruptions de ces derniers jours, entre 200 et 300 séïsmes d’éruption enregistrés quotidiennement.

Texte et photos: Pascal Blondé – Voyage « Aventure et Volcans » effectué en Juillet 2018.

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Petite rétrospective photographique de ce voyage. Retrouvez encore plus d’images volcaniques sur ma page Erta Ale.

Fin novembre je reçois des nouvelles de Guy de Saint-Cyr (Aventure et Volcans). Le 17 novembre, il a réussi avec le guide éthiopien Seifegebreil Shifferaw à approcher ce nouveau petit lac de lave qui se situe au sud de la caldeira. Un voyage est annoncé pour mi-décembre. C’est décidé, j’y vais! Ca sera mon cinquième séjour sur cet étonnant volcan. Voir de mes propres yeux les modifications survenues depuis mon dernier passage en avril 2016 est tout de même mieux que de suivre l’activité sur internet via les yeux des autres ou ceux des satellites.

A Mekele, ville des hauts-plateaux éthiopiens, avant de plonger dans la dépression de Danakil

Mekele, 16 décembre 2017, arrivée à l’hôtel Planet International. A quelques pas de là on s’imprègne de l’atmosphère éthiopienne de la capitale régionale du Tigré en déambulant dans le marché. La température est plutôt douce, liée à l’altitude (~2200m) et au vent assez fort.

Le lendemain matin nous empruntons la route qui va vers le lac Afrera et beaucoup plus loin Djibouti. L’Ethiopie qui n’a pas de façade maritime dépend énormément de ces routes pour importer et exporter les marchandises. Les camions sont donc assez nombreux. Petite halte café dans la bourgade de Gegeya Shet à 850 mètres d’altitude.

A cette porte d’entrée du Danakil des policiers se joignent à nous pour assurer notre sécurité. Nous continuons la descente dans la dépression et la chaleur se fait maintenant sentir. Nous quittons la route pour la piste, le sable, le désert. Attention les nuages de sable soulevés par les 4×4 peuvent cacher dromadaires, autruches, arbustes ou véhicules!

Halte déjeuner à Kursewad et piste vers le camp de base de l’Erta Ale. Nous sommes seuls! Un mois auparavant ce camp était un parking géant de plus de 60 véhicules. Dans le lointain un panache surmonte le cratère sommital sud, un autre plus modeste le nord, alors qu’une fumée noire légère trahit la présence d’activité plus au sud hors de la caldeira. Ca sera notre premier objectif de ce séjour.

Bivouac sous un ciel étoilé

L’ascension débute vers 21h par le sentier habituel menant à la caldeira. Au 2/3 du trajet bifurcation vers le sud pour rejoindre un campement en direction de la nouvelle zone active abritant le lac de lave. Le matériel, la nourriture, l’eau, sont portés par les dromadaires. Vers 1h du matin, nous nous endormons sous une voûte étoilée, le regard également tourné vers un panache rougeoyant à près de deux kilomètres de là.

18 décembre. A vol d’oiseau (ou de drone pour vivre avec son temps…) les deux kilomètres restants sont faciles à parcourir. Le bord de la caldeira est atteint en 1h et demi sans difficulté. Devant nous s’étale alors un immense champ de coulées de lave, certes refroidies mais totalement instables et cassantes.

14h: nous descendons du bord de la caldeira et débutons l’approche du lac. Les plaques de lave cèdent sous nos pas et je ne regrette pas d’avoir mis des gants épais. Guy de Saint-Cyr n’avait réussi à rejoindre le lac qu’à la troisième tentative, mais grâce à ses repérages GPS une petite heure suffit pour parvenir à notre objectif.

On longe maintenant une fracture pour trouver un point d’observation adéquat. L’ambiance est volcanique: le port du masque à gaz est indispensable, le sol est instable et les gaz chauds nous brûlent même à travers les pantalons. Sortis de cette zone inconfortable, le spectacle s’offre enfin à nous!

Une surface grise et lisse, est-ce trop tard?

Le spectacle n’est pas aussi spectaculaire qu’attendu: la surface du lac de lave est lisse et grise. Un fin liséré incandescent laisse quelque espoir de voir du « rouge ». Bien installés à l’abri des gaz nous attendons fébrilement! Nous remarquons aussi un panache un peu plus loin vers notre droite: d’autres cratères renferment des lacs de plus petites dimensions. Un participant fait décoller son drone. Vraiment pratique ces petits engins pour avoir une vision d’ensemble, explorer des recoins, essayer de trouver des passages mais – vu son prix – attention à ne pas tenter le diable et le perdre dans des endroits impossibles à atteindre.

Vers 16h, avec mon zoom 70-200mm je réalise des beaux plans rapprochés des alentours et de la surface du lac. C’est à ce moment-là que la surface commence à se fissurer sur le bord opposé à notre point d’observation. La lave incandescente jaillit enfin pour le plus grand bonheur de tous. Ca « bouillonne », je mitraille ces belles projections de matière incandescente… mais l’agitation s’étend maintenant à un bon tiers du lac. Quelle mauvaise idée ai-je eu de chausser ce téléobjectif quelques minutes avant le début de l’agitation! Impossible d’immortaliser la furie qui embrasse la surface, impossible de cadrer assez large! Heureusement je ne suis pas seul et d’autres auront plus de chance (ou de flair) que moi. En 2 minutes, c’est terminé.

Lors de cette phase d’activité, un tunnel sur notre gauche alimente le lac sous la forme d’un imposant flot de lave fraîche. A la fin de la phase d’activité cette alimentation reste visible sous la forme d’un liseré rouge en forme de V, la pointe émanant du tunnel.

L’attente reprend. D’autres brassages de lave nous sont offerts. Encore un tel beau spectacle vers 17h38 mais plus limité en surface.

La nuit tombée, un anneau de feu semble recouvrir la peau sombre du lac. Comme repoussé par l’alimentation en lave fraîche du tunnel, il semble diminuer progressivement en taille.

Il est maintenant près de 20h et nous levons le camp. Il faut rejoindre notre bivouac, et à la lueur des frontales refranchir le champ de laves instables. Nouveau bivouac sous un ciel constellé d’étoiles.

Des pits cratères sommitaux méconnaissables

Le lendemain après-midi 19 décembre nous parcourons la caldeira sommitale pour observer les modifications survenues depuis janvier 2017. Un panache de gaz s’échappe du pit-cratère nord. Un trou béant immense, voilà ce que je trouve à la place du hornito. Olivier Grunewald a capté ce moment dément, le 21 janvier, où le cratère s’effondre. Allez voir sa page facebook.

Le pit-cratère sud renfermait un immense lac de lave. Là aussi Les bulletins, blogs et réseaux sociaux ont largement raconté les évènements, les disparitions et réapparitions du lac. Un panache imposant cache fréquemment ce qu’il reste du lac. La patience est de rigueur. Le soir tombe et le lac se découvre progressivement. Il a une forme de banane ou de haricot, coincé entre la paroi et une terrasse qui semble occuper une grande partie de l’ancien lac. Il est plutôt petit mais fortement agité, bien différent d’avant donc.

L’Erta Ale ne semble pas encore prêt de se calmer. Le blog https://laculturevolcan.blogspot.fr, comme bien d’autres, permet de suivre son activité. L’imagerie satellite montre que les coulées ont atteint la plaine à l’est du massif de l’Erta Ale, à quelques dizaines de kilomètres de l’Erythrée. Il y aurait bien une piste qui passerait dans cette zone mais plutôt du genre chemin de contrebandiers ou de rebelles… Impossible de s’y rendre en sécurité. Décidément cela me rappelle l’éruption du volcan Nabro à une centaine de kilomètres au sud-est. Il est situé en Erythrée, mais lors de sa dernière éruption en juin 2011 les coulées avaient vite passé la frontière et coulé côté éthiopien. Seuls les satellites nous avaient offert quelques belles images!

Retour sur la capitale Addis Ababa. Le survol aérien entre Mekele et Addis est intéressant. La géologie tourmentée de la région laisse apparaître les hauts-plateaux parcourus de canyons et profondes vallées.

A une vingtaine de kilomètres de la capitale, nous terminons notre voyage par un déjeuner à Debre Zeit. Egalement appelé Bishoftu, cette zone a connu des violentes éruptions volcaniques durant le quaternaire. Notre restaurant domine un des nombreux lacs qui se sont formés dans les anciens cratères.

Texte et photos: Pascal Blondé – Voyage « Aventure et Volcans » effectué en décembre 2017.

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Petite rétrospective photographique de ce voyage. Retrouvez encore plus d’images volcaniques sur mes pages Erta Ale, Dallol et Lac Karoum.

Mekele, un peu notre « base » de départ vers Danakil

La route Mekele – Ahmed Ela est maintenant intégralement asphaltée. De-même, la route Mekele – lac Afreda passe non loin de Kursewad, dernier village avant la montée de l’Erta Ale. Fini donc la longue semaine dans la fournaise de Danakil en enchaînant Dallol et Erta Ale. La journée suffit pour rejoindre Ahmed Ela à partir de Mekele. Après la découverte de Dallol on remonte sur les hauts-plateaux éthiopiens de la province du Tigré pour une nuit d’hôtel (avec piscine) à Mekele. Une nuit réparatrice avant de repartir en direction de l’Erta Ale.

Il n’y pas longtemps Mekele était encore la fin de la route du sel, les caravanes de dromadaires y venaient. Capitale de la province du Tigré, c’est un lieu agréable, accueillant, frais la nuit. Petite découverte…

Entre deux mondes, des plateaux éthiopiens à la dépression de Danakil

A la limite du plateau éthiopien, quelques belles fleurs colorées sur le bord de la route. On a beau être venus pour le spectacle des volcans, on s’arrête!

Le village de Gegeya Shet est au pied du plateau éthiopien sur la route de Mekele à l’Erta Ale. Déjà chaud et désertique.

Bera Ale, porte d’entrée du Danakil

Le village de Bera Ale est la porte d’entrée dans la région de Danakil lorsqu’on arrive de Mekele. A cheval sur deux cultures, ici les Afars côtoient les Tigréens. Les caravanes de dromadaires rapportant le sel du lac Karoum y font encore halte.

En quittant Bera Ale pour la dépression de Danakil, les paysages sont plus tourmentés et laissent apparaître des traces de l’activité géologique et volcaniques.

Les coraux de Danakil

Bienvenue à Ahmed Ela

Ahmed Ela est le dernier village avant Dallol et le lac salé Karoum. Nettement moins isolé du monde depuis la construction de la route, on y trouve maintenant relais de téléphone, garnison de soldat et même un camp minier d’extraction de la potasse.

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Une caravane de dromadaires chargés de sel passe près d’Ahmed Ela. Elle va rejoindre Bera Ale plus haut dans la montagne.

Les images de Dallol toujours aussi fantastiques sont ici:

Et celles du lac karoum avec son exploitation de sel:

Kursewad, le village Afar au pied de l’Erta Ale

Il faut quitter la route asphaltée et suivre la piste de sable sur une vingtaine de kilomètres pour rejoindre le village de Kursewad. Le chef des Afars y règne. De là l’Erta Ale n’est pas loin… à quelques heures de piste défoncée et de marche à pied.

C’est l’heure de la prière pour nos deux chameliers. Ils guideront la caravane de dromadaires portant nos bagages jusqu’au bord de la caldeira du volcan.

Les images du volcan mythique de l’Erta Ale sont ici…:

Adis Ababa, l’hospitalité éthiopienne

Départ de Mekele en avion pour retourner à Adis Ababa.

Adis Abada, capitale de l’Ethiopie. A trois, nous nous retrouvons invités « chez l’habitant » pour un café éthiopien. Dans une minuscule pièce vie une famille: très peu de place mais toujours assez lorsqu’il s’agit d’inviter des étrangers à partager café et nourriture!

Texte et photos: Pascal Blondé – Voyage « Aventure et Volcans » effectué en avril 2016.

L’article Ethiopie 2016: encore un séjour dans la dépression de Danakil! est apparu en premier sur Pascal Blondé.

Petite rétrospective photographique de ce voyage. Retrouvez encore plus d’images volcaniques sur mes pages Erta Ale, Dallol et Lac Karoum.

Rencontre avec Lucy à Adis Abeba et les habitants de Mekele

Départ le 20 janvier 2015 et nuit en vol dans un Boeing 787 Dreamliner de Ethiopian (mon premier vol en 787…). A notre arrivée nous faisons un détour par le musée d’Adis Abeba pour rencontrer Lucy et ses amis… et en apprendre un peu plus sur la riche culture éthiopienne.



Ce voyage rapide étant orienté « volcans » pas de temps pour du tourisme sur les hauts plateaux éthiopiens et c’est en avion que nous rejoignons Mekele au nord du pays. Nous ferons pareil au retour, de quoi faire le programme volcanique du circuit 13 jours en une dizaine de jours!

Notre hôtel dispose d’une piscine (nager à une altitude de 2300 mètres est une expérience à faire, on se fatigue vite). Aux alentours de notre hôtel, d’autres hôtels en construction et un quartier ‘ordinaire’ de la ville, les enfants nous y accueillent comme il se doit!

La nuit tombée retour à l’hôtel. Guy de Saint-Cyr nous explique le détail de notre séjour dans la dépression de Danakil.

Le désert de Danakil et son peuple, les Afars

22 janvier, départ en 4×4 par une bonne route (puis bonne piste), les paysages deviennent plus « rudes ». Bon accueil à Bera Ale mais le match de football de la CAN semble captivant. Guy nous distille ses explications sur la géologie de la région et l’activité volcanique qui y est liée.

Arrivée au village d’Ahmed Ela. Ca sera notre point de base pour les visites à Dallol et au lac Karoum. Nous y dormirons sous la tente et y prendrons les repas du soir.

Dallol, une explosion volcanique de couleurs!

Matin du 23 janvier. En route pour Dallol nous roulons sur le lac salé Karoum. Les motifs géométriques de sa surface se sont formés lors de l’assèchement.

Première visite volcanique du voyage, nous voilà enfin (« déjà » pourrait-on dire par rapport aux années précédentes) à Dallol et le festival de couleurs nous enchante toujours. Travertins ou fines membranes translucides, jaunes, blancs, ocres, rouges, Dallo est fidèle à ce que l’on attend de ce site unique au monde. Seules les mares d’acides vertes sont un peu petites.

En milieu de journée, la fournaise de Dallol mérite sa réputation: plus de 40°C, avec un vent qui nous apporte heureusement un peu d’air. Rien de tel tout de même qu’une sieste après le déjeuner..

Un lac et ses coulées blanches: la Bischofite de Dallol

Dans le courant de l’après-midi visite de 2 sites au pied de la « colline » de Dallol. Un lac de Bischofite avec sa petite « rivière »: on pourrait presque croire voir couler de la cire de bougie! Le second lac est d’un noir profond et à sa surface apparaissent des petits bouillonnements jaunes vifs.

Retour à Ahmed Ela pour la nuit. Guy et le groupe retrouvent les enfants du village, toujours prêts à poser!

Au lac Karoum, des travailleurs d’un autre âge!

Ahmed Ela, second jour. Nous réservons la matinée à la découverte de l’exploitation de sel sur le lac Karoum. Ils sont moins nombreux mais toujours présent, ces travailleurs de « force », cassant la croûte de sel et la taillant de mains de maître en briques de taille identique… et cela dans la fournaise ambiante, sous une lumière aveuglante, les pieds attaqués par l’eau salé!

Dallol, encore des coins pour s’extasier…

Suite de la journée à Dallol avec une randonnée dans les canyons de sel, lieu envoutant et mystérieux. Notre guide afar nous narre les phénomènes étranges et inexpliqués qui s’y sont produit.

Tout aussi intéressante est la ville fantôme de l’ancienne exploitation italienne de potasse, abandonnée vers 1930.

Un dernier aperçu des couleurs surnaturelles de Dallol

Nous partons à la rencontre des caravanes de sel. Les dromadaires, dans une démarche majestueuse, portent leur charge de plaques de sel. La modernisation arrive, le transport du sel à dos de dromadaires se limite maintenant au trajet du lac Karoum à Bera Ale et non plus Mekele. Malgré cela, la tâche reste rude.

24 janvier. Dernier soir au village de Ahmed Ela. Les choses ont bien évoluées depuis mon dernier séjour en 2007: une antenne de téléphone portable a vu le jour. Invités à boire le café, nous assistons à sa préparation. Toréfié à la demande, le café demande une bonne heure avant d’être servi. On est bien loin du « petit noir » du comptoir parisien!

L’Erta Ale en ligne de mire

25 janvier. S’il reste encore une partie du voyage où la piste mérite son nom, c’est le trajet Ahmed Ela – Kursewad au pied de l’Erta Ale. Soulevant des nuages de poussières, les 4×4 prennent la direction du sud pour un peu moins de 80 km. Ici pas de camion, ni réseau de téléphone portable! Le sol est craquelé et asséché sous la fournaise du soleil.

Kursewad est un « village » au milieu de nulle part, en plein désert de sable. Nous y retrouvons une présence humaine. Difficile à croire qu’on puisse y vivre!

Dernière étape de notre périple: le volcan de l’Erta Ale. Au pied du volcan bouclier, un véritable petit camp avec des cabanes. C’est ici que s’arrêtent les 4×4 et débute la randonnée de 4 heures, de nuit pour profiter de la fraicheur.

Arrivés au bord du pit-cratère vers 0h le 26 janvier nous contemplons enfin le lac de lave. Il s’agite fréquemment, sa surface se boursoufle, se fissure et des jets de lave apparaissent. C’est l’extase! Nos matelas posés à même le sol à quelques mètres du pit cratère, nous nous donnons tout de même quelques heures de repos avant d’être de retour au poste d’observation au petit matin.

Petit déjeuner dans les abris construits au bord de la caldeira avant de s’équiper pour l’exploration du pit cratère nord.
La morphologie de ce cratère a totalement changée depuis mon dernier passage, il faut dire qu’entre-temps un lac de lave s’y était reformé. A présent, il reste des coulées refroidies d’un noir profond très photogéniques, contrastant avec les alentours.

Retour au pit cratère sud et à son lac de lave. Il semble que certaines projections de lave dépassent de temps à autre les limites du cratère. Même en pleine journée l’incandescence est bien visible. Nous sommes vraiment comblés par un tel spectacle!

L’imposant hornito qui trône pas loin du cratère est un point d’observation hors pair pour avoir une vision sur l’ensemble de cette grande caldeira de l’Erta Ale.

Dernières images de l’Erta Ale en cette soirée du 26 janvier.

Ce voyage « Aventure et Volcans » se termine. Ambiance sympathique, bon accueil et volcans en forme (petite « faiblesse » de Dallol pour les mares d’acides tout de même). A bientôt Ethiopie!

Texte et photos: Pascal Blondé – Voyage « Aventure et Volcans » effectué en Janvier 2015.

L’article Ethiopie 2015: Dallol, Erta Ale, lac Karoum est apparu en premier sur Pascal Blondé.

Voici une petite rétrospective photographique de ce voyage. Retrouvez encore plus d’images volcaniques sur ma page Volcans du Cap-Vert.

Après une nuit en vol et une escale à Lisbonne, nous voici à Praia, capitale du Cap-Vert, sur l’île de Santiago. Le volcan Fogo est à environ 90 km à l’ouest d’ici sur l’île du même nom. L’aéroport y étant fermé c’est en ferry que nous rejoindrons la petite ville de San Felipe sur l’île de Fogo.

En attendant le départ du ferry en milieu d’après-midi, Nous avons un peu de temps libre pour découvrir la ville de Praia.

Pour l’instant le volcan du Fogo ne nous apparait que sur le mollet de Lucas notre guide et sur le mur d’un restaurant de Praia!

Bien-sûr un petit détour par le marché s’impose, histoire de s’imprégner de l’ambiance et des odeurs typiques.

Nos caméras et appareils photos semblent attirer cette jeune enfant de Praia!

Au restaurant Quintal Music de Praia, où de nombreuses célébrités du Cap-Vert – telles que Cesaria Evora – ont débuté, nous découvrons le vin de la caldeira du Fogo, mis à mal par l’éruption actuelle.

Quelques rudes heures de bateau mettent à mal nos estomacs. De plus, nous faisons un détour par l’île voisine de Brava pour chercher un malade qui doit être hospitalisé à San Felipe, la principale ville de Fogo. Dès notre arrivée à San Felipe, après un rapide passage à l’hôtel, nous partons pour la caldeira du Fogo. Nous sommes enfin sur le terrain, ce 17 décembre 2014 vers 3h du matin! Nous approchons du cratère en activité strombolienne soutenue.

L’incandescence des coulées de lave qui s’épanchent dans la caldeira est bien visible. Nous aurons plusieurs journées pour observer l’avancée de ces coulées et les dégats qu’elles occasionnent.

De retour à l’hôtel à San Felipe en début de matinée pour un peu de repos et petit tour dans la ville avant de repartir vers le volcan, assez tard dans l’après-midi car ici tout semble compliqué et se lier contre nous… Cette fois-ci nous faisons le trajet de jour et cela nous permet d’observer les cratères adventifs sur le flanc de la montagne.

Le Pico do Fogo, sommet du volcan, avec ses 2829 m d’altitude est également le point culminant du Cap-Vert. Il n’est plus actif depuis 1921. Les dernières éruptions, en 1995 par exemple, ainsi que l’actuelle, ont eu lieu sur ses flancs. Un panache blanc est bien visible au dessus du cratère actif.

Un premier aperçu des dégâts dus aux coulées. Ces abris typiques n’ont qu’un répit avant d’être emportés par la coulée visible en arrière-plan.

Le soir arrive, nous rejoignons le front d’une coulée de lave. Doucement mais sûrement la lave avance et la chaleur qui en rayonne nous impose de reculer sans cesse.

Nous devions sortir au plus tard à 20h selon l’autorisation donnée par la protection civile, mais – bien-sûr – il est difficile de quitter un tel spectacle. « Punition » pour notre retard: nous ne sommes pas autorisés à entrer dans la caldeira avant 15h le lendemain. La matinée du 18 décembre est donc mise à profit pour faire quelques courses et visiter un peu la ville de San Felipe.

Baignade et repos en bord de mer sur la côte nord-ouest de l’île à la petite plage de Ponta Da Salina. L’origine volcanique de ce sable noir ne fait pas de doute!

De Ponta Da Salina partent également des barques de pêcheurs. Notre déjeuner sera donc composé de succulents poissons. Nos 2 guides Lucas et José nous montrent les prises!

Sur le bord de la route côtière, les araignées semblent également préparer leur déjeuner…

L’éruption en cours à déjà ensevelie 3 villages de la caldeira du volcan. Dans le village de Achada Furna des tentes ont été montées pour héberger les réfugiés qui n’auraient pas pu être relogés dans leur famille.

Nos guides eux-mêmes ont perdu leurs maisons construites dans la caldeira. Ici José et sa famille.

Comme prévu nous reprenons la route de la caldeira du Fogo pour y entrer vers 15h ce 18 décembre. Pentes érodées et cratères adventifs ponctuent le trajet.

Quelques arbustes sous une belle lumière, contrastent avec l’ombre de la paroi de la caldeira. Le rempart montagneux de la caldeira plonge celle-ci progressivement dans l’ombre dès 15-16h environ.

Ce n’est que désolation que nous contemplons dans la caldeira. Les coulées de lave ont coupé les routes et demandé l’ouverture de chemin de contournement. Les villages de Portela et Bangaeira ont totalement disparu sous la lave.

Le vin de la caldeira du Fogo va se faire maintenant malheureusement rare, vignes et caves vinicoles ayant été durement touchées par les coulées de lave!

A Portela, un « skylight » permet d’observer une coulée souterraine encore bien active.

Une coulée de lave approche de la route de contournement, nous la rejoignons en quelques minutes. Avant de repartir certains d’entre-nous accompagnent des volcanologues au sommet d’un ancien cratère, le Monte Beco. Un vol de drone devrait permettre de faire des mesures de gaz dans la caldeira. Le Monte Beco offre également un bel aperçu sur le cratère actif du Fogo, à la condition d’avoir une longue focale.

Le lendemain, 19 décembre, nous nous arrêtons un peu avant l’entrée de la caldeira pour regarder l’ancienne coulée de 1951 qui déborda de la caldeira. Nous immortalisons aussi dans la caldeira quelques massifs de fleurs qui n’ont pas été détruits par l’activité actuelle du volcan.

Après cet intermède botanique, le volcan reprend ses droits et dans l’après-midi nous longeons une coulée pour observer son avance et ses ravages. Des habitants sont venus récupérer quelques dernières affaires. Un paysan essaie de sauver sa récolte avant qu’elle ne soit détruite par la lave.

Une dernière soirée sur le Fogo s’annonce. Par petits groupes, nous nous dispersons sur le volcan, approche des coulées pour certains, ascension du cratère pour d’autres…

Pour ma part, je m’installe sur un petit monticule au pied du Monte Beco, et m’essaie aux poses longues…

Le 20 décembre sonne l’heure de notre retour à Praia (quelques heures de ferry à endurer…). Au programme, avant de prendre l’avion, la visite du village historique de Ribera Grande.

A Ribeira Grande, nous allons à la rencontre d’une embarcation de pêcheurs.

Dans les rues de Praia il y a une certaine animation: Noël approche, c’est la fête! Pour nous, c’est l’heure du retour en France.

Texte  et photos: Pascal Blondé – Voyage « Aventure et Volcans » effectué en Décembre 2014

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